Філософію стилю Рококо визначали жінки. «Жінки царювали», - сказав Пушкін про той час, коли зоря рококо тільки займалася. Рококо вважає головним у житті - свято, витончену насолоду і любов. Гра, «мистецтво здаватися» в життя досягло в цей вік такого досконалості, що театр з його умовностями на сцені - померк. Зростання суспільного впливу жінки, «фемінізація» культури, успіхи жінок в найрізноманітніших галузях мистецтва - про це свідчить вся Європа XVIII століття. Протягом всього XVIII ст. чуттєвість і вишуканість визначатимуть стиль жіночої аристократичної одягу. У моді тонка фігура, гнучка талія, м'які округлі лінії стегон, маленька головка, невелика висока груди, маленькі руки, тонка шия, вузькі плечі - жінка нагадувала витончену порцелянову статуетку. Зближення зовнішніх рис чоловіки і жінки, їх зніжений, ляльковий вигляд, зневага до віковим особливостям (і молоді і старі носили однакові костюми, застосовували одну і ту ж косметику), галантний флірт і салонні розваги - ось характерні риси того часу. XVIII в.прінято вважати століттям аристократії.

Жан Франсуа де Труа. "Освідчення в коханні", 1731г.

До самої смерті Людовика XIV костюм, як чоловічий так і жіночий, практично не змінювався. Тільки деталі: обробки, вишивки, візерунки мережив і колір вибирали на свій смак. За рік до смерті Короля - Сонця, в 1714р., На придворний бал у Версалі потрапила герцогиня Шрусбері. Людовик, головний законодавець європейських мод, позитивно оцінив її маленьку, скромну зачіску і помірно пишні спідниці, і відразу в моду ввійшов простий, злегка припудрена зачіска, прикрашена букетиками або мереживний наколкою. Ця уявна простота і стала основною модною тенденцією століття, відразу і назавжди знищивши зачіску «Фонтанж», що протрималася в моді більше 30-ти років. Жінки з полотен Ватто, Буше, Патера, де Труа, Шардена все до єдиної причесаний скромно і елегантно, - будь то розкішна маркіза де Помпадур , Доброчесна Марія-Терезія або юна Фике з Цербста . Назви цих зачісок також збереглися - «метелик», «сентиментальна», «таємниця», «неженка». У цей період модний силует жіночого сукні нагадував перевернутий келих - затягнутий корсетом верх і широка спідниця внизу, пишність якої підтримував спідничний каркас. Саме він і допомагав жінкам досягти ідеального силуету. Самою спідницю робили з щільною проклеєних тканини, а обручі з китового вуса, металевих і вербових прутів або з туго сплетеного кінського волоса. Вся ця конструкція пристібатися на ґудзиках до корсету. Корсет щільно шнурувати ззаду. Каркас називали панье, від фр. рanier - корзина. У Німеччині та в Росії подібні каркаси називалися фіжмамі (від нім. Fischbein - риб'яча кістка, китовий вус). Розрізняли маленьке ранкове, або «обачне» панье, панье «гондолу», сплющене спереду і ззаду, дуже широке панье «з ліктями», на боки якого можна було покласти лікті. На початку царювання Людовика XV такі спідниці носили всі жінки без виключення, від придворних дам до простих робітниць. В кінці царювання вони були вже не в моді. Увійшовши знову в моду при Марії-Антуанетти, вони придбали зовсім неосяжні розміри. До 1725-му році досягали 7-ми і більше футів діаметром. У другій половині століття панье замінюють подвійними фіжмамі, дві напівкупольним форми (для кожного стегна окремо) кріпили тасьмою на талії. Французькі кравці незабаром вдосконалили і цю модель, запропонувавши дотепну конструкцію, правда, досить складну: металеве панье, окремі частини якого кріпилися на шарнірах і були рухливі. Керувалися вони за допомогою стрічок, випущених через невеликі розрізи на поверхню спідниці. У плаття з таким каркасом можна було без праці сісти в карету і пройти в вузькі двері. Завдяки цій моді, вживання китового вуса зросла настільки, що генеральні штати Нідерландів, в 1772 році виділили 600 тисяч флоринів суспільству китоловів, що утворився в східній Фрісландії. Так як спідниця на фіжмах не допускала шлейфу, його замінили довгим і широким полотнищем, яке пришивалося ззаду на плечі або у талії. Ні протести духовенства, ні глузування в пресі не зупинили поширення фіжм, а китовий вус і сталеві пружини продовжували рости в ціні.
В одязі рококо, сильно оголює тіло, приділяється велика увага нижньої білизни - жінки носять білі панчохи, як чоловіки, але іноді також і строкаті. Нижня білизна тепер є справжнім витвором мистецтва, шовкове, прикрашене золотом і сріблом, багатими вишивками і мереживною обробкою. Декольте дозволяло бачити сорочку з мереживною облямівкою. Нижня спідниця стала не тільки доповненням і зміцненням верхньої спідниці, тепер вона грає важливу роль і при ходьбі, т. К. Може бути видна. Тому її багато прикрашають стрічками, мереживними фестонами, воланами. З багатством нижнього шати пов'язані і звичайні ранкові церемоніали, які мали місце не тільки у коронованих осіб, але і в міщанських будинках, де брали участь кавалери.

нижню жіночу білизну на 18 століття: нижня спідниця, сорочка, корсет Франсуа Буше. ранковий туалет

Під корсетом і панье носили тонку білу сорочку, розшиту шовком, шиттям і мереживами. Поверх сорочки, корсета і панье надягали вихідну шовкову або парчёвую спідницю, а іноді і два, але так щоб верхня, пишно декорований, що не повністю закривала нижню, прикрашену рюшами або воланами. Корсет (термін «корсет» з'явився тільки в XIV столітті) переховувався ліфом на шнурівці, до нього ж були пришиті вузькі рукава в три чверті, край яких прикрашали каскадом розкішних мережив різної ширини у вигляді воронки, яка іменувалася «Пагода».

корсети. Ок. 1790.. 1760-1780 р.р.

До шнурівці, щоб плаття мало закінчений вигляд, пристібається трикутну вставку. Вона називалася стомак. Відкрите спереду плаття, щільно облягає верхню частину тіла і зібране ззаду в складки, отримало назву robes a la francaie. Таке плаття обов'язково носили з цієї V- або U-подібної деталлю. Іноді до стомаку пришивали невеликий внутрішній кишеньку. Щоб ця трикутна пластина не збиралася і не стирчала на грудях, стомак щедро прикрашали вишивкою, мереживом, рядами акуратно розташованих бантиків зі стрічок, які називалися ecbellt (сходи) і навіть дорогоцінними каменями. Такий розкішний стомак вважався ювелірною прикрасою, тому його часто переносили з одного плаття на інше. Оскільки всякий раз, коли жінка одягалася, стомак необхідно було підколоти до ліфа сукні, туалет займав чимало часу.

За часів регенство з'явилося кілька нових своєрідних фасонів жіночих суконь - Контуш, або плаття з складкою Ватто. Це вільне цельнокроеной плаття, вузьке в плечах, м'яко падаюче на широкий каркас по лінії стегон. Особливу красу і принадність представляла його спинка: по ширині плечей, тканину закладали в поздовжні глибокі і широкі складки, які імітували плащ. Спереду Контуш низько відкривав груди і шию, міг бути накладними або орним. У XVIII столітті цей наряд називали «Адріена» або «Летить плаття». Сьогодні ми називаємо його «Сукня Ватто», в честь відомого живописця, який неодноразово зображував таке вбрання. Дуже швидко цей ансамбль перетворився в туалет для придворних церемоній. Він обов'язково доповнювався ще мереживний наколкою в волоссі або найтоншої мантильєю з золотими китицями, що прикривала голову. Не виключено, що «Летить плаття» близько 1715 року Париж побачив на сцені «Комеді Франсе» в спектаклі за п'єсою Флорана Картону Данкур «Кокетки влітку». Схоже, що цей туалет прийшов в життя з театрального гардеробу.

Жан Антуан Ватто. Вивіска Жерсена (деталь) 1720г. Англія 1760-1765 р.р.

Другим новим і став дуже популярним, був фасон суконь з укороченою попереду спідницею, зазвичай трохи нижче колін, з Рукова тієї ж довжини - до ліктя (що дало шірококе поширення муфтам) орні із зав'язками з стрічок на грудях. Стали модні також сукні у вигляді плащів, з рукавами і без них.

Найбільш повним втіленням рис рококо є костюм другої половини XVIII століття. В костюмі значно зменшуються деталі і ускладнюється декор. Таке плаття називається «Полонез». Його рясно обробляли воланами, рюшами, всілякими мереживами, квітами і виконувалося воно з більш тонких і м'яких тканин з дрібним візерунком.

Рукавички без пальців - мітенки, були популярні весь XVIII століття. Найбільш поширеним типом мітенок був такий, коли великий палець відокремлювався від інших чотирьох пальчиків, а тильну сторону долоні прикривав трикутний клапан.

При Марії-Антуанетти відбувалася майже щоденна зміна фасонів, винаходом яких займалася сама королева за допомогою тоді знаменитої модистки мадемаузель Бертен і танцівниці Гімар. Сама вона нерідко одягалася настільки ризиковано, що одного разу, пославши свій портрет матері, Марії-Терезії, вона отримала його назад з написом такого змісту: «Замість французької королеви, якій я сподівалася помилуватися на портреті, я побачила перед собою розріджену танцівницю. Безсумнівно, портретом помилилися і прислали не той, який призначався мені ».
Подальший розвиток жіночого костюма знову повертає його до двох трикутниках, з'єднаних вершинами на лінії талії. Примітно, що на протязі всього XVIII століття крій жіночого плаття багато в чому залежав від таких елементів нижньої білизни як корсет і панье. Корсет мав низький виріз, завдяки чому груди стала майже відкритою. У його завдання входило підняти бюст, спокусливо видніється крізь тонку мереживну оборку в вирізі сукні. Щільний, жорсткий дуже відкритий ліф сукні контрастував з пишною, непомірно роздутою з боків спідницею на фіжмах. Складалося відчуття крихкості і витонченості фігури. Форму трикутника підкреслювали обриси і обробка ліфа і спідниці.

Тканини і матерії.

Не тільки костюм, головні убори і зачіски служили кутюр'є епохи рокайля, те ж саме можна сказати про моду на забарвлення тканин. У Парижі не залишилося нічого, аж до вуличного бруду, щоб не дало назви якомусь відтінку шовку: «Каналізація» або колір вишивки «паризька бруд», якій мадемуазель Ленорман оброблена своє «Турецьке плаття», що викликало справжній фурор в суспільстві. Ніхто не сумнівався в правильності назви кольору тканини «Кака дофіна», яка з'явилася в честь народження спадкоємця в королівській родині. І пояснювалося це все не тільки примхами смаку, але і страсно бажанням перен, що само по собі є «ритмом часу», в якому правлячий клас біг назустріч своїй загибелі, прискорюючи її фривольним способом життя, прагненням до неприборканої розкоші і, дійшла до межі, ігровий умовністю.

Наймоднішими матеріями були: атлас, шовк і полушёлк з різнокольоровими візерунками. Для особливо багатих туалетів використовували брокат або парчу, для мантильях і взагалі верхнього одягу - різновид легкого оксамиту або сатин. Ці тканини, що володіли високою драпируемость і красивим малюнком характеризувалися високою рухливістю. Перетину і злами складок створювали виразну, характерну для рококо асиметрію, гру світлотіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко фіксовану форму спереду і рухому ззаду.
Починаючи з XVII століття і далі, французький уряд підтримувало ткацьке виробництво в Ліоні, щедро фінансуючи винахід нових ткацьких верстатів і технологій фарбування. Французькі шовку прославилися завдяки першокласній якості та поступово витіснили італійські шовкові тканини, які домінували в моді в попередньому столітті. В середині XVIII століття - в золоту епоху стилю рококо - фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур постає на портретах в дивовижних сукнях, виготовлених з високоякісного шовку.

З початку 1770гг. поширилася мода на тканини в смужку серед усіх верств населення. У модному журналі «Magasin des modes», що видавався в 1780-і роки, якраз перед Французькою революцією, нерідко зустрічаються як чоловічі, так і жіночі костюми з тканини у вертикальну смужку двох кольорів. Мода на тканини в смужку збереглася і в період Французької революції.

Взуття.

Костюм доповнювали світлі шовкові панчохи з вишивкою, туфлі на високому зігнутому каблуці, який мав назву «Голубина лапа», Увігнутий всередину, він створював оптичну ілюзію, візуально зменшуючи відстань між носком туфлі і п'ятою.

В кінці XVIII ст. в жіночому взутті, представленої туфлями на високих підборах, виникає сувора класифікація кольору: чорне взуття вважалася парадної, коричнева призначалася для прогулянок, червона і біла була привілеєм знатних дам. Танцювали в вузьких легких, світлих, шовкових туфлях з червоними або розписаними слайдами вигнутими каблуками, висотою в «чотири пальці». Ззаду до туфельці пришивали крихітний язичок, що стирчить вгору, весь обсипаний діамантами. Червоний каблук, ще з часів Людовика XIV, залишався знаком приналежності до дворянського стану.

За усталеній думці, головна прикраса жінки - взуття. Знатні жінки носили в XVIII столітті шовкові або лайкові туфельки на червоному французькому каблуе. Це лукаве і дотепне винахід не тільки робило жіночу фігуру вище, а поставу і ходу витонченіше, - французький каблук зробив ніжку ... маленької! Це досягалося тим, що каблук-чарочка зміщує свій виступ до середини ступні, залишаючи під п'ятою лише невелике потовщення. Правда, ходити доводилося, дрібочучи навшпиньки.
Дами маленького росту носили особливі черевики - патени - на підставках-платформах. Модниці поступово зменшували кількість матеріалу, що йшов на туфлі, все більше оголюючи ногу. До середини століття закритими залишалися лише кінчики пальців і вузенька смужка уздовж підошви. Ні пряжки, ні гудзики тут прикріпити вже було нікуди. А закінчився століття і зовсім сандалями і туфлями на плоскій м'якій підошві, що повторює форму стопи, з ременями і стрічками, обвивали гомілку.
Увага до взуття, її прикрашання в 60-х роках 18 ст. пояснюється тим, що сукні в цей період стали дещо коротший і відкривали ногу, тому необхідно було туфлю прикрашати не менш ніж плаття. Вона обтягує ногу, але так само, як і плаття, захаращена прикрасами. Взуття прикрашають вишивкам, мереживами, перфораціями, страусовим пір'ям, стрічками і т. Д. Елементи прикрас ми бачимо ті ж самі, що і на плаття. На туфлі з'являються навіть такі прикраси, як вітряки. Туфлі роблять з кольорової шкіри або з блискучого атласу, декорують бантами, розетками або маленькими металевими пряжками, форма туфлі вузька з гострим носком і високим каблуком.

Найважливішими елементами прикраси сукні в епоху рококо були оборки, бахрома, букетики штучних квітів, стрічки, тасьма синель, рюші з найніжніших мережив. Велике значення надається дрібним доповнень до одягу: віяло, який був необхідною частиною вміння кокетувати, сумочка «пампадур» для незліченних косметичних дрібниць, брегети - годинник-брелоки на ланцюжку, рукавички і муфточка.

У другій половині XVIII століття в художній культурі починає оформлятися новий напрямок, яке йде на зміну рококо. У великому мистецтві - літературі, живописі, театрі - воно буде називатися неокласицизм а в декоративно-прикладному мистецтві і в костюмі його частіше визначають як стиль Людовика XVI. Філософи Руссо, Дідро та ін. Закликали до відродження античності, яка бачилися царством справедливості і справжньої краси. Мрії про «природного життя» були загальним пошестю епохи. Модними стали «прості» чуства, цивільні і сімейні чесноти, природність. Жіночий костюм, на відміну від чоловічого, довго опирався змін, зберігаючи старі форми. Рококочние претензійні інтер'єри служили багатим оформленням пишним фантазійним туалетів в стилі зрілого рококо. З кінця 70-х з'являються деякі зміни, в першу чергу в костюмі для прогулянок і сільського життя. Цьому немало сприяла Марія-Антуаннета, яка любила перебувати у своїй «селі» (маєток "Малий Тріанон", в сільському стилі, яке збудували спеціально для неї і яке вона дуже любила) в простих білих сукнях з легкого мусліну.

З'явилися легкі сукні модного блошиного або плюсового кольору (всілякі відтінки червоно-коричневого кольору), сукні з тонкої бавовняної матерії з набивними кольоровими малюнками, білі з перкаля і мусліну. Під такі сукні не одягали корсет і панье, так як такі сукні в англійському стилі мали подовжену мисом спинку, візуально звужують спину і талію.

Дуже цікавий силует костюма 70-х років завдяки каркасу, який кріпився до нижньої лінії корсета ззаду і піднімав пишну спідницю. Декольте стали прикривати легкої мереживний косинкою, яка вільно накидалася на відкриту шию і кріпилася на стомак. Її називали - фішю.

Костюм последнего, передреволюційного ПЕРІОДУ перебував під сильним англійськім Вплив. З нього зникають численні обробки: фалбала - вузька смужка обробної тканини, зібрана дрібними складками, гірлянди квітів, пуфи. У візерунках тканин уникають складних, заплутаних ліній. У жіночій модному одязі виникають функціональні елементи-comperes: дві вузькі смужки з тканини з гудзиками імітують жилет і прикривають передню частину корсета. Вони з'єднувалися з ліфом сукні за допомогою гачків або гудзиків, а тому стомак, котрих щоразу потрібно було приколювати до сукні, став не потрібен, так як полички «comperes» були більш простими і практичними елементами одягу. Після 1785 року пропорції костюма змінюються: талія зазначена поясом-поясом піднімається під саму груди, сама груди прикрита драпірованої в складки косинкою, плавно виступає вперед, основний обсяг спідниці зміщується назад. Вільне і елегантне плаття, що дозволяє красиво і легко рухатися, при дворі Марії-Антуанетти жартома називали «сорочкові».

З'являється також кілька нових видів верхнього одягу: карако, казакин - орні верхні кофти з широкою басків. Їх раніше використовували в домашньому костюмі. Тепер вони набувають більш сувору і зручну форму, призначену для прогулянок. У холодну пору року жінки стали одягати, схожий на чоловічий, редингот з темно-синього англійського сукна, має невеликий кишенька, куди зовсім по чоловічому вкладали золотий годинник-брегети, прикрашені інкрустацією. Крім функціональних деталей, костюм, побудований на поєднанні ясних і чітких обсягів, ненав'язливий за кольором, доповнюється атрибутами, необхідними для зручності в повсякденному житті: годинами, тростиною, парасолькою, лорнетом. Відбувається подальший поділ предметів одягу за призначенням і сезонах.

Зачіски різко зменшилися в розмірі, спростилися. Плоди, кораблі і опудала вже здаються анахронізмом, але пудру використовували до 1789 року.
У костюм повернулися капелюхи з чорного оксамиту з пір'ям райських птахів. Світлі солом'яні капелюхи рясно прикрашали червоними трояндами. З ювелірних прикрас особливою популярністю користувався перли. Він вважався невинно скромним, майже не помітним.
Одяг простолюдинів, практично, не змінюється. Зближення, а потім і змішання костюмів всіх станів почнеться тільки в наступному столітті, а поки всі модні видозміни сприймається народом, як каприз аристократа.

Роза Бертен - королівська модистка ...

Аж до останньої третини XVII століття виготовленням суконь займалися виключно кравці - чоловіки. Закон забороняв займатися цією професією жінкам. Тільки деякі з них вирішувалися вступити на цей небезпечний шлях і хоча замовниць було багато і вони високо цінували витонченість виконаних робіт, кравчиня погрожували великі неприємності. Не один раз обурені кравці вривалися в ательє перших жінок - кутюр'є, розмахували збіркою законів корпорації, знищували незакінчені наряди, забирали тканини і аксесуари. У 1675 році у жінок - кравців терпіння скінчилося і вони подали королю прохання про надання їм права «виготовляти спідниці і іншу зручний одяг», підкріплюючи своє прохання тим аргументом, що «цілком благопристойно вирішувати дівчатам і жінкам замовляти одяг у осіб одного з ними статі» . Схилилася до плеча Короля-Сонця, благочестива і сором'язлива мадам де Мантенон (фаворитка короля) теж читала текст прохання. Заклик до чистоти звичаїв подіяв і жінки-кравці завоювали право на существовніе.
Епоха рокайля народила нову професію - модистка. Натхнення - було основним керівництвом цієї нової професії в старому кравецької цеху. Сам крій роками залишався непорушним, а ось оздоблення змінювалася стрімко. Модистка обробляти плаття, фантазія, смак і натхнення вело її. Під її керівництвом створювалися головні убори - від чіпців до сложнешіх капелюхів, шийних хусток, мантильї. Модистка-художниця висловлювала в плаття свою індивідуальність і власний художній смак.
Роза Бертен була однією з них. Ніхто і ніколи з кутюр'є, навіть найзнаменитіших сягав такого рівня слави, як вона. Ніхто з її побратимів по цеху не удостоївся біографічних статей в инцеклопедия. Навіть ім'я великого Ворта геніального, творця haute couture, з'явилося в таких виданнях далеко не відразу. Над її марнославством сміялися, її мистецтвом захоплювалися, але вона була всюди, вона була необхідна, вона панувала.
Народилася вона в 1747 році в Аббевіля, місцевості, де все займалися ткацтвом. Але батько її служив стрільцем в загоні кінної варти. Перші навички професії дівчина отримала в своєму рідному місті, потім в Парижі. Перша згадка про Розу Бертен пов'язано з її лавкою «Великий могол» в 1773 році. У 1776 році вона вступила в Синдикат, нову корпорацію модисток. У 1792 році вона поїхала за кордон у зв'язку з революцією. У 1800 році остаточно обгрунтовується в Парижі. Померла Роза Бертен в 1813 році.
Біографи Троянди із задоволенням розповідають один анекдот, а може бути випадок з життя модистки: як-то раз Розі Бертен, тоді ще учениці у модистки Пагель, наказали віднести готовий туалет до палацу принцеси де Конті. Прибувши за адресою, вона побачила в напівтемній прихожей молоду жінку і вирішивши, що перед нею покоївка, заговорила сней як порівняти. Принцесу, а це була вона, цей епізот розсмішив, дівчина їй сподобалася і вона взялася їй протегувати. Молода аристократка замовила майстрині зшити придане для дочки герцога де Пентьевр, потім собі весільне вбрання. Після весілля з герцогом де Шартр вона стала однією з найбільш знатних клієнток Троянди Бертен. Герцогиня де Шартр і її своячка, принцеса де Ламбаль, були в захваті від своєї модистки і навіть представили її дружині спадкоємця престолу. Ось так модистка Роза Бетрен постала перед Марією-Антуанетою. Через два роки Марія-Антуанетта зійде на трон. Присутності Троянди Бетрет буде досить, щоб дзеркало показало королеві образ молодої красуні, вспорхнувшей з полотен Буші. Мати королеви, імператриця Марія-Терезія була не на жарт стривожена. Другий раз вона написала своїй дочці: «... не можу залишити поза увагою тему, до якої часто повертаються в газетах, а саме твої зачіски! Кажуть вони здіймаються вгору на висоту в 36 дюймів, а нагорі ще пір'я і стрічки ... ». Мадам Кампан, яка відає одяганням Марії-Антуанетти, віддана їй дама, її довірена особа, розписувала в своїх мемуарах любов королеви до нарядів, що виникла під впливом Роз Бертен. І якщо є в цих мемуарах правдиві відомості, то пристрасть королеви Марії Антуанетти до нарядів була справою рук модистки, яка, безперечно, повинна була бути наділена безпомилковим смаком. Вірогідним свідком є ​​баронеса д'Оберкірх, в мемуарах якій містяться часті згадки про модну торговці-модистку з вулиці Сен Оноре; в 1782 році вона пише про відвідини цієї найвідомішої королівської модистки: «Мадмуазель Бертен здалася мені особливої ​​дуже важливою, що ставила себе на один рівень з принцесами. Вона розповіла, як до неї одного разу прийшла якась провінційна дама з метою придбати у неї капелюх для прийому у королеви- це повинно було бути щось нове. Модистка зухвало зміряла її поглядом з голови до ніг, а потім, очевидно, залишившись задоволеною оглядом, вона з величним видом звернулася до однієї зі своїх заступниця і сказала: «Покажіть мадам мою останню роботу для її Світлості ...»
Усі дами Версаля хотіли носити вбрання і прикраси як у королеви, ризикуючи розорити чоловіків. Говорили, що загальна пристрасть аристократії до розкоші Раззорю країну, але ці чутки не доходили до Марії-Антуанетти. Її плохоё настрій пояснювалося лише необхідністю підкорятися строгому етикету Версальського королівського двору: ледь королева відкривала очі, як безліч придворних дам оточували її ліжко і починали квапити. Дама, що відповідає за честь королеви, простягала їй спідницю, що відповідає за вдягання - сорочку. Кожен жест не просто рух, а церемоніал, за право виконувати який боролися навіть принцеси. Зрештою королеві підносили альбом зі зразками її туалетів і вона кінцем довгої шпильки вказувала, яке плаття хоче одягнути сьогодні. У великих коробках їй приносили нижню білизну, придворні сукні, вбрання для інтимних вечерь. Ледве ранковий туалет королеви закінчувався вона тікала від своєї свити. В особистих апартаментах її чекала Роза Бертен. Обговорювати нові наряди, затверджувати правила хорошого смаку на сьогодні - вони воліли удвох. Ось так народилася «міністр моди» - Роза Бертен.

Сукня, яке, як вважають, створила Роз